Étapes de la formation dispensées par L’atelier d’ces dames
Durant la formation, la première étape consiste à prendre les mesures de façon très précise ceci permet d’éviter un maximum de retouche à l’essayage
Le modèle : si la cliente désire un modèle précis c’est simple ,le patron est réalisé à partir des mesures, en tenant compte des détails du modèle en question.
Si la cliente n’a pas de modèle, mais seulement une vague idée de ce qu’elle désire, il est possible de s’inspirer d’un support comme un catalogue, ou internet, il suffit de prendre des détails sur différent modèle, par exemple les manches d’un modèle la découpe d’un autre l’encolure d’un troisième etc… de faire ensuite le croquis du nouveau modèle choisit par la cliente .
Le patron, une fois le modèle défini, les mesures servent à réaliser le patron de base (le patronnage) qui est transformé ensuite pour créer le modèle choisi.
La coupe : une fois le patron découpé, on le pose sur le tissu en tenant compte du sens du tissu et éventuellement des motifs si le tissu est imprimé.
Une fois le tissu découpé il reste le montage, et le repassage pour ensuite procéder à l’essayage.
L’essayage permet de peaufiner les détails et d’ajuster le modèle au corps de la cliente.
Finition : après l’essayage on procède aux rectifications si nécessaire pour ensuite faire les finitions comme les ourlets, les boutons, les vérifications etc.
Un bichonnage à la presse, avant la livraison, pour assurer une bonne présentation.
Le croquis est la première étape pour la création d’un vêtement commandé par une cliente, ce qui permet de visualiser le modèle de dos et de face et d’éviter les erreurs d’interprétation entre les souhaits de la cliente et l’image que s’en fait la couturière. Une figurine sur laquelle on dessine le modèle commandé en précisant tous les détails : découpe, pince, décolleté, longueur, ampleur, etc …. Le modèle doit tenir compte du tissus utilisé, si celui-ci est fournit. La morphologie de la cliente est un critère très important, il faut tenir compte des éventuels défauts et mettre en valeur les atouts de la cliente. Dans la haute couture, le styliste fait un croquis sans tenir compte de la cliente qui va porter le vêtement, il fait un joli dessin en tenant compte des données transmises par un bureau de tendances, interprété ensuite par la modèliste qui va le rendre réalisable pour la patronnière, en tenant compte des ouvertures et de la souplesse du tissu voire de son élasticité.
Une fois le modèle définit, on réalise le patron sur papier en traçant les lignes de construction d’après les mesures prises. Le premier tracé est un patron de base classique. Le patronnage (et non patronage) est d’une extrême importance et doit être réalisé d’après les mesures de la cliente. Il est aussi important de prendre toutes les mensurations de la cliente de façon très précise. La première étape : réaliser un patron de base à partir des mesures prises puis transformer ce patron en tenant compte du modèle choisi, déplacer les pinces, prévoir les découpes, etc … si le modèle contient des fronces, des plis ou des drapés, il faut calculer la valeur couture. Les pinces de poitrine sont calculées d’après la volume de la poitrine. Un patron comporte un demi-dos, un demi devant et une manche, sauf si le modèle est asymétrique, auquel cas il faut faire un patron entier. Les outils utilisés sont : une grande règle d’un mètre, une équerre de 80 centimètres, des réglets, une perruche (ou perroquet) servant à dessiner les encolures, les emmanchures, et aussi les arrondis des manches. Le patron est ensuite découpé pour être placé sur le tissu.
Le placement du patron sur le tissu : vérifier le sens du tissu (avec la brillance) si les motifs ont un sens ou si le tissu a un sens (exemple : le velours) dans ce cas le métrage est à multiplier par deux. Dans le cas contraire, le patronnage est placé tête bêche, ce qui permet une économie de tissus importante. Exemple : pour une robe il faut une hauteur avec un tissu sans sens et deux hauteurs avec un tissu avec sens. Le patron d’un vêtement sur mesure ne contient pas les valeurs coutures, il faut en tenir compte lors du placement et rajouter les coutures avant la coupe. En prêt à porter, les patrons sont construits coutures comprises, les tissus sont disposés en couches de 50 à 100 pièces et découpés au laser. Contrairement au sur mesure où l’on travaille une pièce unique, ce qui justifie la différence de temps de travail, de compétence et donc de coût.
Une fois les pièces découpées avec les valeurs coutures, il faut faire les marquages à la craie calcaire et des points de repère comme des petits crans, ce qui facilite le travail de montage. Il faut commencer par fermer des pinces de taille et les pinces de poitrine, monter les empiècements si le modèle comporte des découpes. Passer à la presse ( repassage pour ouvrir les coutures). Pour certains modèles, il est conseillé de poser les poches avant de fermer les coutures de côté (assemblage du dos et du devant). Fermer les manches sur leurs longueurs et les monter. Un essayage est utile à cette étape de la construction du vêtement pour vérifier et rectifier l’aisance et l’adaptation du vêtement au corps de la cliente. Les finitions sont variées suivant les modèles, encolures avec ou sans cols …. Les ourlets se font en dernier, en accord avec la cliente.